时光已远走，那一碗记忆里的炒馍花啊！爱情篇
炒
馍
花
张念贻
“说来也巧，在我反复念叨要写这篇文字的时候，刚好翻到散文家朱鸿年出版的《西部心情》中一篇题为“馍花”的文字，朱先生所说的“馍花”,用“馍渣”来说更准确，可能为了文学美感，用了“馍花”。其余读感，此处从略。
”晚上回来路过巷子面庄，特意要了一份炒馍花。
谁知端上来一看，这哪里是炒馍花，分明是炒馍块儿嘛！这份葱蛋炒成的伴然孜然、鸡精味道的炒馍花，跟我记忆里的炒馍花完全不同，吃着这份堪称精致的馍花，我却无从找到儿时的味道。想想，那已经是三十多年前的事了。
三十年前，也就是二十世纪八十年代初期，那时的我，不满十岁，家住西安东郊灞桥。现在看来去城不算远，那时却是乡下。在那个只有过年过节才能吃上饺子、吃上哨子面的年月，炒馍花算得上最为日常的美食，稀罕着呢。
那时候的日子还是紧巴的，也只有在红白喜事时才能吃上真正的白面馍。平日里，谁家娃要是端一碗白面馍炒的馍花站在自家门口，村里街道吃，一定会被人奚落一句，你屋发啥横财咧？
馍的颜色，路遥的《平凡的世界》里提到过，亚、非、拉，即黄、黑、白。用来炒馍花的馍，大都只有黑、黄两色。那时候，虽然乡下还种麦子，但好麦子都要卖，要卖好价钱，留给自家吃的，就是不好的，麸皮少的，磨得白的要留给年节、过事。麸皮多了，蒸出来的馍，多半黑灰如鼠，苞谷面固然可以加入糖精蒸发糕，孩子们喜欢，大人嫌不瓷实，不耐饥。我们都是孩子，见了白馍喜地欢天，见了黑馍、黄馍神情沮丧。总是不好好吃，总是吃半个剩半个，大人塞进书包里的冷馒头带到学校，与工厂子弟又白又热夹着炒鸡蛋的白馒头比起来，自惭形秽，宁可不吃，也不肯拿出黑黄馒头出丑，当然，与家庭条件好的同学们比，人家可以拿钱买校门口金黄油亮可人的面包，更没勇气当众去吃又冷又黑又黄的馒头。
大人总是无奈的，珍惜粮食又总有办法，总会收集了这些大大小小的剩馒头，蛋蛋馍，甚至发霉、发黑的馒头，用竹藤编织的簸箕装了，放到太阳地里晒，晒到发硬发瓷，拿回来淋水，不用淋太多，淋到可干湿适中，将馒头一一捏碎，成为细如蚁食的渣渣、沫沫状，这才是真正的馍花。
馍一旦成为馍花，用油来炒，配以蒜苗、葱断，华丽变身为人间美味，我们这些孩子就欢喜得不行。当然不敢奢望有鸡蛋，鸡蛋是要拿去卖钱补贴家用的。炒馍花的记忆，伴葱蒜油盐的香味，长久留在了我的记忆里，那段甘苦同在的岁月，悠远难忘，历久弥新。
现在很少想到去吃炒馍花，面再白，葱蒜再新鲜，尽管配以鸡蛋、甚至鸡肉也不足以令人垂涎。时光已远走，那一碗记忆里的炒馍花啊！
张念贻简介作者简介：张念贻，年生，祖籍西安灞桥。资深媒体人，曾执教八年。年开始发表文学作品，出版三部专著。曾获陕西省优秀新闻工作者、陕西日报“名编辑”、三秦都市报“名编辑”。陕西省散文学会常务理事、文艺评论委员会副主任。
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